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Iniciador del debate 25/07/2009 3:27 am
Viniendo del post: http://www.clublandrovertt.org/index.php?topic=35463.0
Pongo los nuevos datos que tengo, ya me he cansado, o quemo el coche, o lo arreglo yo, me han sablado demasiado dinero, y el coche no sólo no mejora, si no que empeora.
Empezamos por el principio:
El coche cuando se le ponían las luces, los intermitentes o cualquier consumo eléctrico, iba a trompicones, a veces empezaban a las 2.000 y a veces a las 3.000. Al poner el aire acondicionado era BASTANTE peor.
Lo llevé al taller y después de cambiarme la batería, por una BOSCH S4 009 (74Ah, 680A), y decirme que los test del sensor de la mariposa y del caudalímetro han salido mal, me han dado el coche para que lo vuelva a llevar el 3 de Agosto. El coche ahora va peor.
Una de las cosas que me ha hecho el mecánico, es meter un relé con un negativo al alternador, otra pata al puerto W, y la otra a otro sitio del alternador. Ahroa ya no se enciende la luz roja del alternador, pero por contra, a ralentí la aguja de RPM oscila entre 800 y 1800 rpm.
Los test de los que hablo, desconozco que han sido, pero me ha enseñado 2 gráficos, el del caudalímetro era una subida y bajada con la forma del hotel ese árabe tan chachi, luego se mantenía a 0,8, me ha comentado que debería estar a 0.
El test de la mariposa, se vé claramente un salto, mientras aceleras, baja a 0 para volver a dónde debería estar.
En vacio, es decir, sin marcha, el coche sube de vueltas sin problemas. Presión de aceite y temperatura correcta, alternador 14V.
Sintomas:
Arrancamos el coche, en frio o en caliente, sin poner ni usar nada electrico, el coche iba bien, HOY YA NO, entre las 2.000 y las 4.000 el coche va a tirones, si vas en 1ª y le pisas con cuidado, al legar a 2.000 empieza a dar tirones, si le das a saco suena a ahogado, a demasiada gasolina -creo- y al lelgar a las 4000 empieza a andar bien. En algunas ocasiones por debajo de 2.000 da algún saltito pequeño.
Antes, eso solo sucedía al usar las luces, la luneta térmica, o lo que fuera. Con el aire acondicionado, o el compresor del ARB, era una animalada los saltos que metía, pero bruscos bruscos.
Es imposible circular con las luces, o con el aire, antes a ratos dejaba - por ejemplo el miércoles de camino al taller por la mañana llevaba las luces por la autopista, y a 80 se dejaba, hoy al volver, sin las luces, misma velocidad, iba mal. Apretar a fondo en 3ª, y se ha peusto a 140 sin hacer el tonto.
Ya por el pueblo, he quitado TODOS los fusibles, menos el de la bomba de gasolina, y el D9 (no recuerdo que es, pero me ha parecido importante no quitarlo). Y no he solucionado nada, he descubierto pero, que el "sensor de liquido refrigerante" va enchufado en el A5, que debería ser de las luces de posición (creo recordar) es esto normal?
El coche hace mucho que no me muestra al arrancar la luz de la EFI, pero en cuanto pueda, arrancaré el coche con el caudalímetro desconectado, a ver que hace. Por ceirto, durante la hora de la comida he desenchufado la ECU, por si las moscas, y nada.
Quiero probar lo que me comentó Alb-Arm, de desconectar el aire y el alternador, y probar el coche. A ver si sirve de algo.
Me ha comentado el mecánico que podría ser una toma de aire, yo ya no se que creer, pero quiero arreglarlo. Decidme que os parece, dadme ideas, y yo iré probando y desmontando...
Y si habéis llegado hasta aquí, gracias, y aunque sea, dad ánimos ;D 😛
Iniciador del debate 25/07/2009 3:35 am
Novedades:
Haciendo caso a Alb-Arm, he desconectado el cableado que va al compresor (del coche sale un ramal, del que van 2 cables al compresor, y este último sólo aprovecha un cable, el otro terminal muere ahí, normal?) Y el cableado que va a la ¿botella secadora? (detrás del compresor, doble cable, en terminal de goma redondo, con tubos del aire).
A la vez, he desconectado el cable gordo del alternador (el positivo, entiendo), el terminal W (cuentarevoluciones, no?) y un blanco y azul o algo así del coche, que llega a una ¿masa? del alternador.
He probado el coche, e iba mejor, MUCHO mejor, PERO no bien, le costaba subir de vueltas (no puedo precisar más, pues no tenía cuentaRPM...), pero daba la sensación cómo si el coche fuese sin escape, sólo con colectores, que el motor no sube de vueltas pq los gases salen demasiado rápido... Todo esto con y sin las luces, y con varias cargas eléctricas, probando aleatoriamente.
Entonces he puesto las palanquitas de mando del aire en posición de encendido (con todo descoenctado) y el coche igual. Sigueinte paso, conectar compresor y botella secadora, todo igual.
Siguiente paso, poner el aire a todo trapo, a ralentí. Va perfecto. Aceleras y sube de vuletas de PM. Al ponernos en marcha quizá un pelín más vago que antes, pero nada que ver con el andar del coche al sacarlo del taller.
Última prueba de hoy, conectar el alternador, he aprovechado para saltarme el relé que me ha puesto el mecánico, lo enceuntro una chapuza, y la verdad, prefiero llevar la luz roja encendida, que las rpm locas.
Al conectar el terminal W, el otro, y el positivo, el coche ha vuelto a ir mal. MUY mal.
Es entonces tan sencillo cómo el alternador?
::) ::) ??? ???
Empiezo a hacer pruebas con distintas combinaciones de los terminales del alternador?
25/07/2009 10:52 am
Tienes un menu de fallos, que impresiona.
Leyendo las sugerencias de Maese Alb-Arm,
veo que la junta de la trocola aparece repetidamente.
Por lo tanto cambia de mecanico,
acto seguido intenta montar el equipo original en el coche
o equivalentes contrastados.
Estos motores no son tan complicados.
Parece que con bateria y un alternador mejorara y para los ajustes
Alb-Arm es quizas el que mas experiencia tiene con los 3,9
Suerte
Iniciador del debate 25/07/2009 11:36 am
Lo de mecánico lo tengo claro, es el último sablazo que me pegan... tardé 10 minutos en ahcer que el coche fuese mejor, ellos (2 mecánicos) después de 3 días y el sablazo, lo único que me han dado es una batería nueva, y el coche en peor estado...
A que te refieres con el equipo original? Una de las ideas que tengo es motnarle para probar un alternador de un BMW antiguo que tengo... por fechas supongo que tendrá los mismos terminales...
25/07/2009 11:36 am
Saludos.
El alternador tiene 3 bornes mas la masa (negativo) que la hace por la propia carcasa metalica.
Un borne positivo va a un cable mas gordo que va al positivo de la bateria y al arranque.
Un borne W que es cuentarrevoluciones
Un borne con cable fino, tambien postivo, que va al testigo de carga del alternador que en tu caso parece que va prefectamente El fallo del testigo de carga puede interferir en el funcionamiento de muchos elementos
Si aun no te lo han mirado, revisa la conexion de masa del motor al chasis, o une algun elemento metalico del motor aunque sea el mismo bloque al negativo de la bateria, incluso con unas pinzas de arranque y vuelve a probar.
Iniciador del debate 25/07/2009 11:42 am
Saludos.
El alternador tiene 3 bornes mas la masa (negativo) que la hace por la propia carcasa metalica.
Un borne positivo va a un cable mas gordo que va al positivo de la bateria y al arranque.
Un borne W que es cuentarrevoluciones
Un borne con cable fino, tambien postivo, que va al testigo de carga del alternador que en tu caso parece que va prefectamente El fallo del testigo de carga puede interferir en el funcionamiento de muchos elementosSi aun no te lo han mirado, revisa la conexion de masa del motor al chasis, o une algun elemento metalico del motor aunque sea el mismo bloque al negativo de la bateria, incluso con unas pinzas de arranque y vuelve a probar.
OK, el cable blanco y otro color que no recuerdo debe ser el testigo del caudro, este es el que tengo encendido, de todas maneras ahora desconectaré sólo uno de ellos, y lo probaré, así aprendo.
En 15 minutos espero poder haber probado lo de la masa, y dar el resultado.
Antes de llevarlo al mecánico miré la masa que hay por "debajo" de la batería a la zona de los colectores, y me pareció estar bien. Pruebo de todas maneras con los cables, me gusta la idea ;D ;D
Iniciador del debate 25/07/2009 12:34 pm
Novedades:
El cable blanco-morado es el del cuentavueltas.
El cable marron-amarillo es el del chivato de funcionamiento del alternador.
El coche va CASI perfecto, SIN el cable del chivato, y SIN aire acondicionado.
El coche va MUCHO mejor, CON una masa forzada del negativo al soporte para levantar el motor, Y el aire puesto, da tirones entre 2.000 y 3.000, de 3 a 4 ya no.
El coche, con o sin la masa, pero SIN aire, va igual, quizá un pelo más suave con la masa.
Al conectar el cable del chivato, el coche hace el tonto, CON o SIN aire.
He dejado la centralita desconectada, por si sirviese de algo. Esta tarde trataré de montarle otro alternador, a vr si lo consigo. Hay algún programa por la Internet para acceder a la ECU de estos coches?
Lo que SIGO SIN ENTENDER, es que el coche en parado, acelera PERFECTAMENTE, CON o SIN el aire. No lo entiendo, tiene sentido? Alguien lo entiende?
Gracias a todos! ;D
25/07/2009 1:11 pm
supongo que en vacio al no tener "carga" camufla mucho mas los fallos, para lo de las tomas de aire pulveriza con cuidado agua por ejemplo en un bote de cristasol o similar y al absorber un poco de agua deberia calarse o por lo menos "tontear" al variarle la relacion de mezcla.
creo que en algunos modelos la memoria de averias se resetea solo con quitar la bateria, si no es asi cuando lo tengas mas arregladillo que veas que va bien o casi bien, metelo en la maquina para que lo reseten, debes tener una coleccion de averias bastante importante.
25/07/2009 2:27 pm
Equipo original, con esto me refiero a piezas de origen
o equivalente
Por ejemplo: Alternador, los reles que corresponden, las conexiones saneadas
segun diagrama. etc.
Esta visto que muchos manipulan en la certeza de mejorar y acaban
haciendo unos estropicios severos.
Pero parece que vas por buen camino, suerte
27/07/2009 10:55 am
yo no es por desanimarte ni liarte mas, pero yo tuve el mismo fallo, tirones esporadicos con cargas electricas y lo solucione poniento un alternador de ford fiesta ke me costo 25 euros en un desguace, y el fallo era el mismo
con cargas electricas tirones a partir de 2000 cuando keria, y claro la carga del alternador siempre me daba correcta
pruebalo y suerte
el mio tiene un fallo de motor y lleva casi un año parado y sin saber que es
un saludo
27/07/2009 11:22 am
Olvidate de conectarlo a ningun ordenador. Tu centralita guarda simplemente un error, pero no especifica cual.
Vamos a descartar un problema de tomas de aire, porque eso solo afecta al ralentí. Si afectara en aceleracion, seria tan grave que no aguantaría el ralentí.
Si no se te enciende la luz EFI del cuadro, posiblemente es que no exista... es la reparacion mas facil...
Tu alternador suena a que no está sano, pero desconectado debería de funcionar todo bien. Tienes otro problema.
Si te han dicho que potenciometro de la mariposa te da un salto a 0, tienes que cambiarla lo primerisimo de todo. Asi no irá bien nunca.
Vamos por partes y no vamos a tener en cuenta nada de los que te han mirado ellos antes.
1º Quita el conector de la centralita y desmonta la carcasa trasera. Por la parte interior del conector tienes los pines numerados.
2º Con el conector quitado de la ECU, mide con un bun polimetro la resistencia entre los pines 3 y 25. Deben de haber 5000 ohms.
3º Conecta el conector en la centralita y pon el contacto. Mide la tension entre el pin 20 y masa. Con el acelerador suelto, debes de tener una tension de 0,30 a 0,35 voltios. Ve acelerando muy despacito hasta llegar a fondo. La tension debe ser de 4,5 a 5 voltios y debes subir mut progresivamente. Si da un salto, tienes que cambiar el potenciometro. La mejor forma de verlo es con un polimetro analogico con su aguja de toda la vida, mejor que digital.
4º El caudalimetro. Conecta el polimetro entre el pin 35 y masa. Debes tener 0.35 voltios. Eso se ajusta con una llave allen sobre el propio caudalimetro y este ajuste afecta directamente al CO. Pon el coche en marcha y la tension subira, pero debe mantenerse estable. Ve acelerando progresivamente y la tension debe subir progresiva hasta los 5V, aunque con el coche parado no hay carga y no conseguiras que la tension pase de 4 voltios. Lo importante es que suba progresivo sin altibajos.
Suerte!
P.D: Me encantan estos post en los que la gente pide ayuda pero sin exigir una solucion. A ver si damos con el tema. Si te falla alguna pieza, te puedo mandar una para diagnostico.
Iniciador del debate 27/07/2009 12:45 pm
Sin haber podido probar nada de los últimos 4 posts, la mujer manda y al coche se le acabó el tiempo, ni haber podido desmotnar el alternador del BMW para probar, puedo exponer nuevos datos.
Sábado tarde, aprox 15 kms:
El coche, tras llevar la centralita casi 20h desconectada funciona bien, con el alternador conectado, y SIN el relé raro que me pusieron. El Voltímetro marca 14V.
Conectando el A/C el voltímetro baja a 12V, y sin pasar el coche de 2.000 parece ir mejor, pero vuelven los tirones. Además de haber desconectado el relé, también llevo desconectado el cable que marca la avería en el tablier, por lo leído en este post.
Domingo mañana, aprox 10 kms:
El alternador no se despierta hasta que paso el coche de 3.500 vueltas, hasta ese momento, va MUCHO más fino que de costumbre, teniendo en cuenta que no marca la avería de altenador (luz roja tablier) pero que TAMPOCO marca las revoluciuones ni el voltaje sube de 12V en el voltímetro.
Al despertar el alternador, el coche sigue yendo "bien".
Domingo tarde, aprox 10 kms:
El coche lleva desde las 10AM con la centralita desconectada. Al arrancar le cuesta un poco más que de costumbre, lo achaco a que la batería pese a ser nueva se ha llevado varias ostias arrancando un porrón de veces, y sin que eel alternador la cargue por completo.
Éste último sigue sin despertar al arrancar el coche, y decido aprovecharme y probar. Enciendo el A/C y vuelvo a casa MUY tranquilo, tratando de no revolucionar el coche para que el alternador no despierte (calculo por debajo de las 3.000rpm, pero no lo puedo jurar, por no lelvar cuentarpm).
El coche con el A/C conectado, y sacando aire fresquito va perfecto, llegando a casa empiezo a darle caña, y al arrancar el alternador, vuelven los tirones. Con y SIN A/C.
Algo más tarde, hago otros 2 kms, por probar, SIN el A/C, hay tirones desde 1.800 hacia arriba.
por si esto sirve de ayuda.
Esta tarde si puedo probaré todo lo que comentas Alberto.
La luz d ela EFI, recuerdo haberla visto, pero con el lio en la cabeza de los 3 últimos Classic, no sabría jurar si fué en esta unidad, si es ceirto que cada vez que alguién toca algo, y muchas veces sin tocar, las 3 luces de testeo (pastillas, EFI y freno de mano) no se seguían encendiendo. Las de las pastillas hace bastante que no las veo, y la de EFI también, revisaré que la bombilla no se haya fundido, pero recuerdo que de un día para el otro, dejó de encenderse...
Iniciador del debate 27/07/2009 12:52 pm
Olvidate de conectarlo a ningun ordenador. Tu centralita guarda simplemente un error, pero no especifica cual.
Vamos a descartar un problema de tomas de aire, porque eso solo afecta al ralentí. Si afectara en aceleracion, seria tan grave que no aguantaría el ralentí.
Si no se te enciende la luz EFI del cuadro, posiblemente es que no exista... es la reparacion mas facil...
Tu alternador suena a que no está sano, pero desconectado debería de funcionar todo bien. Tienes otro problema.
Si te han dicho que potenciometro de la mariposa te da un salto a 0, tienes que cambiarla lo primerisimo de todo. Asi no irá bien nunca.
Vamos por partes y no vamos a tener en cuenta nada de los que te han mirado ellos antes.
1º Quita el conector de la centralita y desmonta la carcasa trasera. Por la parte interior del conector tienes los pines numerados.
2º Con el conector quitado de la ECU, mide con un bun polimetro la resistencia entre los pines 3 y 25. Deben de haber 5000 ohms.
3º Conecta el conector en la centralita y pon el contacto. Mide la tension entre el pin 20 y masa. Con el acelerador suelto, debes de tener una tension de 0,30 a 0,35 voltios. Ve acelerando muy despacito hasta llegar a fondo. La tension debe ser de 4,5 a 5 voltios y debes subir mut progresivamente. Si da un salto, tienes que cambiar el potenciometro. La mejor forma de verlo es con un polimetro analogico con su aguja de toda la vida, mejor que digital.
4º El caudalimetro. Conecta el polimetro entre el pin 35 y masa. Debes tener 0.35 voltios. Eso se ajusta con una llave allen sobre el propio caudalimetro y este ajuste afecta directamente al CO. Pon el coche en marcha y la tension subira, pero debe mantenerse estable. Ve acelerando progresivamente y la tension debe subir progresiva hasta los 5V, aunque con el coche parado no hay carga y no conseguiras que la tension pase de 4 voltios. Lo importante es que suba progresivo sin altibajos.
Suerte!
P.D: Me encantan estos post en los que la gente pide ayuda pero sin exigir una solucion. A ver si damos con el tema. Si te falla alguna pieza, te puedo mandar una para diagnostico.
Entiendo que las pruebas a realizar son:
1.- Medir sobre la centralita, SIN cable conectado, y con la tapa de esta abierta los pines: 3-25 == 5000 Ohms.
2.- Medir sobre la centralita, CON cable conectado Y contacto: Pines 20 y Masa == ,3 a ,35v. Ver que no haya salto según se acelera.
3.- Medir sobre la centralita, CON cable conectado Y contacto: Pines 35 y Masa == ,35v. Ver que no haya saltos según se acelra.
Es esto, Alberto?
27/07/2009 1:01 pm
Todo correcto, excepto el punto 3. Aclaro.
3.- Medir sobre la centralita, CON cable conectado Y contacto ON, motor OFF: Pines 35 y Masa == ,35v. Arrancar el motor y ver que no haya saltos según se acelera.
En cualquier caso, las pruebas que estas haciendo con el alternador, no te sirven si el fallo esta en el potencimetro. Quita el alternador del todo y veras que hace lo mismo.
Iniciador del debate 27/07/2009 1:20 pm
Todo correcto, excepto el punto 3. Aclaro.
3.- Medir sobre la centralita, CON cable conectado Y contacto ON, motor OFF: Pines 35 y Masa == ,35v. Arrancar el motor y ver que no haya saltos según se acelera.
En cualquier caso, las pruebas que estas haciendo con el alternador, no te sirven si el fallo esta en el potencimetro. Quita el alternador del todo y veras que hace lo mismo.
Ok, anotado.
El sensor de mariposa, lo pido a Paddock, o no vale la pena por la diferencia de precio a pedirlo en España? Alguno tiene a mano la referencia?
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