Lobo, ¿cómo va eso?

Primera cuestión. Según leo ese motor debe soplar a 1,2 bar. Te sugiero tensar la varilla actuadora de la wastegate unas cuantas vueltas y volver a coger el manómetro.

Sé que es una lata, pero tened en cuenta que una de las pocas cosas que no habéis comprobado aún es el intercooler. Si no conocéis el historial del motor, podría haber tragado polvo o vete a saber y estar obstruído. En tal caso, aunque el turbo estuviera soplando bien, al colector de admisión estaría llegando aire con una caída de presión excesiva y mal refrigerado.

Tiene que quedar claro que al colector de admisión está llegando bien el aire y que ambos sensores están enviando lecturas correctas a la ECU.

Otra cosa de la que sospecharía es de esos inyectores"nuevos". Podrían proceder de un modelo menos potente o haber sido reconstruídos con agujas equivocadas. He visto que hay varias versiones de este motor y la del P38 es de las más potentes:

https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M51

Hasta qué punto estas diferencias implican inyectores distintos no lo sé. Un vistazo rápido a la web parece indicar que sí hay diferencias. En cualquier caso no está de más probar unos inyectores que estén fuera de duda.

Finalmente quedaría la bomba diesel. Bien porque no responda a las señales de la ECU para aumentar e caudal o porque pase algo similar a la sospecha de los inyectores.

No creo que tengáis un problema significativo de ángulos de inyección porque eso suele dar motor ruidoso y humos.

Perdón si resulto demasiado obvio, la verdad es que me gustaría saber qué leches pasa ahí dentro.

Mas misterios todavía.
Sigo sin el nanocom por lo que todo lo que he hecho es a ojo, o con herramienta mecánica.
Le hago un calado de la bomba con comparador y desmontando todo, y sigue igual. Ya desesperados sacamos la centralita y se le ponen las dos eprom nuevas con una curva basada en modificar a pocos los cinco mapas de los que disponemos, et voila, el coche anda bien, bastante mejor en bajos y sobre todo en altos. aunque quizá no todo lo que debería con esta curva apretada.
Nos vamos a probarlo y de repente, un incendio, se enciende todo el cuadro, nos bajamos y el compartimento motor con humo  y olor a quemado.
Al montarlo todo se nos había descolgado el cable positivo al motor de arranque que tocó con el colector de escape, se fundió y armó la gorda (no habíamos puesto el protector del calor).

Afortunadamente enfriando y empalmando conseguimos llegar a casa. Cables nuevos (el masa también estaba frito), batería nueva de 95 AH (la anterior era de 75 y era una papilla), y MILAGRO, ahora si que el coche empieza a ir bien. Escarba, recupera en 5ª en cuestas..... es otro,
Y ahora viene la pregunta: ¿Era la instalación eléctrica defectuosa e insuficiente?. ¿Es sólo la repro?

Pues eso, que tengo un p38 diésel y que no consigo que eche humo de ningún color.
Tiene el problema de todos, el de que no anda, sobre todo en bajos, pero este más (no hay forma de salir en largas).
Se ha revisado todo lo revisable, filtros, bomba del depósito, inyectores, turbo, admisión de aire, calado de la bomba (físico con comparador, y con nanocom), adelantar esta (también de las dos formas) hasta hacerla picar,.........., pero sigue sin andar ni echar una bocanadita de humo.
Todo esto me lleva a pensar en caudal insuficiente. Y aquí me veo sin saber que hacer, y recurro a vosotros:
¿Alguien sabe como aumentar el caudal de gasoil?.
A la bomba Bosch (el coche es del 95) no le encuentro ningún tornillo de regulación. Tampoco se que parámetros usa la ECU para controlar el caudal. Supongo que serán la temperatura del aire (no lleva caudalímetro), las RPM, y el potenciómetro del pedal del acelerador. ¿Quizá alguno más?.
Ni tengo valores de referencia de los parámetros que mide el Nanocom en FUELLING, salvo el Timing que se que tiene que estar entre 45 y 55 %

En fín, que estoy hecho un lio

¿Puede echarme alguien una mano para conseguir que mi range sea algo menos "eco"

Gracias
Lobo

¿Has probado hacerle una descarbonización? Yo se lo hice a mi Toyo 100 de gasolina, que funcionaba bien, pero después fue como la noche y el día. 70 euros más IVA y una hora conectado a una máquina. Mano de santo. Pasaron despúes muchos toyottas diésel, 80 y 100, y todos encantados.

Lo hice aquí:

https://www.ibrporsatek.com/

Es especialista Porsche, muy reconocido y reputado.

Aquí expliqué la experiencia en el Toyota:

https://www.hdjseries.com/foro/showthread.php/16403-Descarbonizaci%C3%B3n-de-motor?highlight=descarbonizaci%F3n

Mas misterios todavía.
Sigo sin el nanocom por lo que todo lo que he hecho es a ojo, o con herramienta mecánica.
Le hago un calado de la bomba con comparador y desmontando todo, y sigue igual. Ya desesperados sacamos la centralita y se le ponen las dos eprom nuevas con una curva basada en modificar a pocos los cinco mapas de los que disponemos, et voila, el coche anda bien, bastante mejor en bajos y sobre todo en altos. aunque quizá no todo lo que debería con esta curva apretada.
Nos vamos a probarlo y de repente, un incendio, se enciende todo el cuadro, nos bajamos y el compartimento motor con humo  y olor a quemado.
Al montarlo todo se nos había descolgado el cable positivo al motor de arranque que tocó con el colector de escape, se fundió y armó la gorda (no habíamos puesto el protector del calor).

Afortunadamente enfriando y empalmando conseguimos llegar a casa. Cables nuevos (el masa también estaba frito), batería nueva de 95 AH (la anterior era de 75 y era una papilla), y MILAGRO, ahora si que el coche empieza a ir bien. Escarba, recupera en 5ª en cuestas..... es otro,
Y ahora viene la pregunta: ¿Era la instalación eléctrica defectuosa e insuficiente?. ¿Es sólo la repro?

Lo del cable me pasó a mi, por lo mismo, por no llevar el protector puesto, que es un coñazo de montar. A mi medaban microcortes en el coche, y tardé en adivinar que era, hasta que un día vi que la funda del cable estaba quemada. No te estaría pasando eso desde el principio?

Por cierto, la batería del bicho es de 105A, lo raro es que arancara

Al respecto de lo que dices Wilson de la posibilidad de que el intercooler este obstruido, y no tenga suficiente presión de aire, me parece muy lógico, pero no tengo manera de comprobarlo hasta que no me llegue el nanocom. El manómetro mío no es muy fiable.
Y los inyectores son los mismos de origen pero revisados y tarados a 150 bar.
Por cierto: ¿eres extremeño?, yo paso media vida allí.

Jeremías; estoy flipado con lo de la descarbonización, nunca había oído hablar de ello, y lo voy a investigar. Yo me he limitado a hacer girar un par de minutos el motor con aceite y unos litros de gasoil, y queda bastante limpio.

Sergio: ¿Cómo eran los microcortes que te daba?, ¿llegaba a pararse el motor?, Cuando quitaste el protector ¿llego a afectar al tubo del agua que pasa por arriba?. lo pregunto por que al quitarlo lo rompí, y ahora estoy sin él

... sacamos la centralita y se le ponen las dos eprom nuevas con una curva basada en modificar a pocos los cinco mapas de los que disponemos, et voila, el coche anda bien

Hombre, cuánto me alegro. Pero o no os había leído bien, o esto ya lo habíais hecho antes sin resultados.

... Cables nuevos (el masa también estaba frito), batería nueva de 95 AH (la anterior era de 75 y era una papilla), y MILAGRO, ahora si que el coche empieza a ir bien. Escarba, recupera en 5ª en cuestas..... es otro,
Y ahora viene la pregunta: ¿Era la instalación eléctrica defectuosa e insuficiente?.

Mmmhhhh... pues yo sospecharía de la batería. No sería la primera aún con suficiente capacidad como para arrancar el motor pero que por la edad tuviera  ya el volataje un poco bajo, de modo que confunde a la electrónica ANTES de arrancar. Supongo que esto puede provocar la entrada en algún modo de protección, a pesar de que una vez arrancado el alternador se encargue de mantener un voltaje alto. A mí me pasó algo lejamente parecido en un Focus: las agujas del cuadro se volvían medio locas de vez en cuando, esto durante meses, y ya temiendo algo feo y caro el fallo desapareció simplemente al cambiar la batería; sin embargo ha estado mal de batería en otras ocasiones y no le afectó del mismo modo...¿? También está lo increíblemente problemático y engañoso que puede llegar a ser una masa defectuosa... Lo saben bien en Telepizza: el secreto está en la masa.

¿Es sólo la repro?

Bueno, parece que algún cambio más ha habido al sustituir cables y batería, ¿no? 

... la posibilidad de que el intercooler este obstruido, y no tenga suficiente presión de aire, me parece muy lógico, pero no tengo manera de comprobarlo...

Bueno si habéis conseguido que ya ande, esto queda descartado ¿no?. Habría sido bastante raro de todas formas.

En cualquier caso es una gran noticia. Perseverancia, lógica y un poco de suerte. Haciendo lo mismo puedes acabar con una chatarra calcinada y la familia criticando ("te lo dije") o llevándolos de picnic en tu flamante y potente P38 que has arreglado TÚ mismo con estas manitas. Es la vida.

¿Has probado hacerle una descarbonización? Yo se lo hice a mi Toyo 100 de gasolina, que funcionaba bien, pero después fue como la noche y el día. 70 euros más IVA y una hora conectado a una máquina. Mano de santo. Pasaron despúes muchos toyottas diésel, 80 y 100, y todos encantados.

¿Motor con EGR? ¿Cómo es esa máquina, qué hace, dónde se conecta?

¿Has probado hacerle una descarbonización? Yo se lo hice a mi Toyo 100 de gasolina, que funcionaba bien, pero después fue como la noche y el día. 70 euros más IVA y una hora conectado a una máquina. Mano de santo. Pasaron despúes muchos toyottas diésel, 80 y 100, y todos encantados.

¿Motor con EGR? ¿Cómo es esa máquina, qué hace, dónde se conecta?

A la admisión.

Sergio: ¿Cómo eran los microcortes que te daba?, ¿llegaba a pararse el motor?, Cuando quitaste el protector ¿llego a afectar al tubo del agua que pasa por arriba?. lo pregunto por que al quitarlo lo rompí, y ahora estoy sin él

Pues me despistaban bastante, porque, de repente, era como si le faltara gasoil, y no daba con la tecla, porque duraba 1 segundo. Si no llega a ser porque vi el aislante quemado, no doy con ello.

La T del tubo se me rompió y tuve que cambiarla, y ahí descubrí que había una referencia que la sustituía, porque por lo visto rompía fácil. Sin embargo, mi coche llevaba la original.

Y como vas sin ese tubo?

También está lo increíblemente problemático y engañoso que puede llegar a ser una masa defectuosa... Lo saben bien en Telepizza: el secreto está en la masa.

Yo tengo un tractor que durante 6 meses a perreado al arrancar, el motor de arranque girava, con la bateria nueva, pero iba perdiendo fuerza. Sustituí los conectores de los cables a los bornes de la bateria y ahora arranca solo tocar la llave

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Por fin tengo tiempo para escribir. Ya tenía ganas de hacerlo.
MISTERIO RESUELTO.
Era el inmovilizador, mejor dicho la falta de él. Lo quite de las dos ecus que tengo de la forma más común que hay para hacerlo, esto es; quitando las dos lentejas-eprom que están en la placa superior y puenteando dos cables de la becm. Es la forma publicada en internet como válida.
Pues resulta que esas dos mini eprom contienen según que modelo, información que condiciona una limitación progresiva inversa de la cantidad de fuel en función de las revoluciones y carga. Algo parecido a un modo protección para que cuando algo falla limiten la chicha máxima a un tanto por ciento.
Descartando todo lo posible nos dio por volver a colocarlas, y EUREKA, problema resuelto. el coche empezó a responder  y va verdaderamente bien.
Además le hemos hecho una repro muy chula que lo convierte en un vehículo mucho más que aceptable, pero eso os lo cuento mañana que vamos a llevarlo a un banco de potencia para ver lo que hemos conseguido

Me alegro mucho Lobo, cuando van bien, van muy bien. Ya nos hablarás de esa repro.

Julius Bcn

Por fin tengo tiempo para escribir. Ya tenía ganas de hacerlo.
MISTERIO RESUELTO.
Era el inmovilizador, mejor dicho la falta de él. Lo quite de las dos ecus que tengo de la forma más común que hay para hacerlo, esto es; quitando las dos lentejas-eprom que están en la placa superior y puenteando dos cables de la becm. Es la forma publicada en internet como válida.
Pues resulta que esas dos mini eprom contienen según que modelo, información que condiciona una limitación progresiva inversa de la cantidad de fuel en función de las revoluciones y carga. Algo parecido a un modo protección para que cuando algo falla limiten la chicha máxima a un tanto por ciento.
Descartando todo lo posible nos dio por volver a colocarlas, y EUREKA, problema resuelto. el coche empezó a responder  y va verdaderamente bien.
Además le hemos hecho una repro muy chula que lo convierte en un vehículo mucho más que aceptable, pero eso os lo cuento mañana que vamos a llevarlo a un banco de potencia para ver lo que hemos conseguido

Para que el banco te diga lo que has conseguido tienes que meterlo antes y después de la modificación.