Hola, buenas tardes.
Me gustaría aportar un granito de arena a todo este tema de los inyectores.
Comentar que, en los talleres oficiales de JLR, insisten en cambiar los tornillos que sujetan los inyectores a la culata en los TD5. El motivo técnico es que se estiran porque sufren de mucha tensión y pueden estropear su rosca en la culata, pudiendo dañar el paso y hacer un destrozo.
Ya que estamos en harina y por 5 tornillos que no cuestan tanto, nos salvamos de un problema mayor. El código es MBD100050 y sale por 2 € cada uno más o menos.
Un saludo a todos y gracias por las aportaciones.

Y de paso no olvidéis aplicar el par de apriete correspondiente.

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Hola, buenas tardes.
Me gustaría aportar un granito de arena a todo este tema de los inyectores.
Comentar que, en los talleres oficiales de JLR, insisten en cambiar los tornillos que sujetan los inyectores a la culata en los TD5. El motivo técnico es que se estiran porque sufren de mucha tensión y pueden estropear su rosca en la culata, pudiendo dañar el paso y hacer un destrozo.
Ya que estamos en harina y por 5 tornillos que no cuestan tanto, nos salvamos de un problema mayor. El código es MBD100050 y sale por 2 € cada uno más o menos.
Un saludo a todos y gracias por las aportaciones.

Y de paso no olvidéis aplicar el par de apriete correspondiente.

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Muy importante, la facilidad de romper es terrible, se me rompió a mi uno y aun le estaba aproximando, fue el del "árbol" de balancines, les puse nuevos, tanto los del "árbol" como los de los inyectores...

Buenos días.
Después de repasar temas relacionados con esta problemática he decidido seguir con este ya que el caso es muy similar.
Os explico: Llevo un tiempo con problemas al arrancar el discovery, tengo que darle un buen rato al motor de arranque con el pedal a fondo para que arranque. Una vez en marcha el coche va bien aunque noto algo más de rumorosidad en el motor (en ralentí) y cierta pereza y humo cuando le doy gas en una aceleración. Todo esto empezó a suceder a raíz de un cambio de aceite y filtros y me concentré en el filtro de gasoil ya que al dar contacto sonaba mucho la bomba. Le puse un filtro nuevo pero el problema siguió. El otro día tuve que llamar a la grúa ya que se me paró unas cuantas veces en marcha, cosa que nunca lo había hecho. Nada, esperar un rato, hacer el purgado y a arrancar de nuevo (pedal a fondo e insistiendo). El coche andaba unos quilómetros pero al rato perdía fuerza y al soltar gas se paraba nuevamente. A la quinta vez me harté y me lo traje a casa en grúa.
Este fin de semana me he dedicado a ir descartando cosas, para empezar puse a cargar la batería ya que estaba fundida. Conseguí un manómetro de presión y comprobé caudal y presión de la bomba. El caudal es correcto (3/4 de litro en 15 seg.) y la presión directa de bomba me dio valores entre 7 y 9 bares. Lo que si que noté es que al dar contacto el gasoil venía con mucha burbuja, al principio, coincidiendo con el famoso chillido de la bomba.
Esta semana quiero pedir las arandelas y tóricas de inyector porque todo me lleva a esto pero me tiene mosca lo de la válvula anti retorno y la de purgado que lleva el filtro.
¿Creéis que debería probar primero con estas válvulas? Nada más adquirir el coche en Enero de 2016 llevé a comprobar los inyectores y cambié arandelas y tóricas. Al poco tiempo tuve el problemón con el cigüeñal y tuve que abrir motor y cambiar caja de cambios, he estado revisando la factura y en el despiece no aparecen tóricas y arandelas de inyector por lo que intuyo que pusieron las mismas. Desde entonces he hecho unos 100 000 Km.
¿Miraríais algo más? Gracias chicos.

¿EGR limpia?

¿EGR limpia?

Hola, lleva EGR anulada.

La bomba del depósito suele ser la culpable en muchas consultas similares, has dicho que en ocasiones te ha hecho bastante ruido...
Has comprobado caudal y presión, pero ¿tal vez no funcione siempre correctamente (cuando suena)?
Ya sabrás que si la vas a cambiar, se recomienda original, y aún así parece que algunas no duran...

¡Suerte!

Toricas y arandelas de inyectores
Válvula antirretorno del cuerpo del filtro de gasoil
Filtro de gasoil de marca...............buena

Toricas y arandelas de inyectores
Válvula antirretorno del cuerpo del filtro de gasoil
Filtro de gasoil de marca...............buena

Hola Óscar, entendido. El filtro precisamente lo cambié por esto, ahora le he puesto un MAHLE. Este fin de semana me lío, ya os diré cómo ha ido.
Muchas gracias.

La bomba del depósito suele ser la culpable en muchas consultas similares, has dicho que en ocasiones te ha hecho bastante ruido...
Has comprobado caudal y presión, pero ¿tal vez no funcione siempre correctamente (cuando suena)?
Ya sabrás que si la vas a cambiar, se recomienda original, y aún así parece que algunas no duran...

¡Suerte!

Buenas, la comprobación que he hecho es muy elemental pero para focalizar el problema ya me sirve para detectar los problemas de arranque. Soy consciente que la bomba suele dar problemas pero también he visto que mucha gente es lo primero que cambia y luego sigue teniendo el problema. En fin, probaré el tema tóricas y arandelas juntamente con la válvula anti retorno y si no doy en el clavo pues ya tendré más claro que me toca hacer bomba. Por cierto, he visto que en autodoc venden la bomba Siemens a pelo, sin la carcasa y el aforador. Si fuera el caso, ¿lo veis viable?
Gracias por la aportación.

Los problemas de arranque en los td5 suelen ser por dos motivos distintos. No he leído todo el post pero seguro que se ha hablado ya de ello mas que de sobra. Falta de gasoil en el raíl y falta de compresión en el motor. Por lo general un td5 arranca a cuarto de vuelta a bajo cero y sin calentadores. El 80% de los td5 no tiene calentadores, el mio los tiene fundidos desde hace mas de 10 años, no me queda ni uno y así va a seguir ya que esto arranca a la primera incluso a 15 bajo cero.

La falta de gasoil en raíl se detecta por el ruido de la bomba, sobre todo en el lado derecho del motor. Si el ruido no es constate con altos y bajos y ruidos raros como un gato con el rabo pisado, es que hay mucho aire en el raíl y el coche no arrancará hasta que no salga. La principal causa de esto suelen ser las arandelas de inyectores. Pero ahora se ha puesto de moda quitarle al td5 la válvula de purga y la antiretorno del filtro, entiendo que esto lo hace la gente ya desesperada por no saber que hacer, pero el tema es que luego no lo vuelven a hacer y si el coche arranca, aunque sea mal, así se va del taller hasta que deja de ir.

También hay una epidemia de bombas chungas nuevas, ya van unas cuantas que con dos meses dejan de dar presión, evidentemente eso no pasa con la VDO, pasa con la otra, la que cuesta la mitad. Este tema también se suele notar por el ruido del gasoil a su paso por el regulador, poco ruido o ninguno incluso. La presión en el latiguillo del vuelta en el caso de los 15p se pude llegar a notar incluso con la mano, mirar este vídeo de un latiguillo de fortuna en un td5 15p

El otro motivo por el que puede arrancar mal un td5 en frío es motor muerto, cilindros chungos, mal asunto. Si quitamos el tapón del aceite con motor en marcha y aquello sopla aunque solo sea poco y echa humo o aceite, malo malo.

Los problemas de arranque en los td5 suelen ser por dos motivos distintos. No he leído todo el post pero seguro que se ha hablado ya de ello mas que de sobra. Falta de gasoil en el raíl y falta de compresión en el motor. Por lo general un td5 arranca a cuarto de vuelta a bajo cero y sin calentadores. El 80% de los td5 no tiene calentadores, el mio los tiene fundidos desde hace mas de 10 años, no me queda ni uno y así va a seguir ya que esto arranca a la primera incluso a 15 bajo cero.

La falta de gasoil en raíl se detecta por el ruido de la bomba, sobre todo en el lado derecho del motor. Si el ruido no es constate con altos y bajos y ruidos raros como un gato con el rabo pisado, es que hay mucho aire en el raíl y el coche no arrancará hasta que no salga. La principal causa de esto suelen ser las arandelas de inyectores. Pero ahora se ha puesto de moda quitarle al td5 la válvula de purga y la antiretorno del filtro, entiendo que esto lo hace la gente ya desesperada por no saber que hacer, pero el tema es que luego no lo vuelven a hacer y si el coche arranca, aunque sea mal, así se va del taller hasta que deja de ir.

También hay una epidemia de bombas chungas nuevas, ya van unas cuantas que con dos meses dejan de dar presión, evidentemente eso no pasa con la VDO, pasa con la otra, la que cuesta la mitad. Este tema también se suele notar por el ruido del gasoil a su paso por el regulador, poco ruido o ninguno incluso. La presión en el latiguillo del vuelta en el caso de los 15p se pude llegar a notar incluso con la mano, mirar este vídeo de un latiguillo de fortuna en un td5 15p

El otro motivo por el que puede arrancar mal un td5 en frío es motor muerto, cilindros chungos, mal asunto. Si quitamos el tapón del aceite con motor en marcha y aquello sopla aunque solo sea poco y echa humo o aceite, malo malo.

Gracias Gus. El motor arranca mal tanto en frio como en caliente, a ver si paras y arrancas enseguida no pero si esperas 10-15 min. me acostumbra a pedir insistencia de motor de arranque y pedal a fondo. Es muy variable, a veces arranca bien y a veces no. Este verano arrancó a la primera después de tirarse todo el mes parado. Espero y deseo que no sea nada relacionado con motor chungo ya que se le hizo motor hace 100 000km y francamente no se le ha sometido a ningún estrés. Me reservo hasta ver el resultado del cambio tóricas y arandelas de los inyectores.
Os cuento.

si en caliente arranca mal no será problema de compresión. Hay algunas ecus con avería rara que de vez en cuando dan por saco. Un tema importante, algunas dan fallo y no arrancan y no lo hacen hasta que no quites contacto durante 15 segundos. Es un tema del funcionamiento de la ECU que se queda alimentada durante 10 segundos cuando quitas contacto, acabo de tener un caso ahora mismo de una ECU así. Pero cuando arranca, lo hace a cuarto de vuelta.

(esto no era aquí!)

Muy buenas, aquí ando liado con el tema y a la hora de ajustar la pisada del inyector se me plantea una duda. A ver, anter de desmontar el árbol de balancines he aflojado los empujadores a tope. Ahora que ya lo tengo montado de nuevo, me encuentro que cuando rosco hasta que noto que ya hago tope con el inyector y aflojo una vuelta, al querer apretar la tuerca de 13 me coincide con un rebaje que tiene el tornillo del empujador yal no tener hilo de rosca no hago nada. Me da la sensación de que quedan mucho más altos que cuando lo desmonté. No sé si me explico. He repasado el video de la pg.3 y veo que le quedan más bajos.

El rebaje que se ve es el que me está jodiendo. El que se ve justo detrás es el único que he podido asegurar por los pelos y lo veo muy alto.