Yo hubiera quitao la pinza de freno y el cubo de rueda para al menos engrasar los rodamientos

Es posible que llegue tarde pero en este video y los que siguen, se ve el desmontaje y montaje de rodamientos y pivotes.

Luego lo veo y lo guardo. Nunca es tarde.....
Los rodamientos aun se pueden engrasar. No creo que haga falta quitar el disco.

No se si me expliqué bien, la holgura que describías es exagerada. Tenías que quitarla si o si. Pero mecánicamente tienes que tener un poco de holgura.

Saludos.

Cierto. Ya te entendi. Tampoco he apretado como un burro pero apretar la rosca solo connlos dedos y volverla un octavo me parece poco apriete. El manual da un par de apriete majo aunque despues haya que volver a aflojar algo.
Lo malo del tema es que no hay vasos de 52 a mi alcance....

La llave hueca de 52 para desmontar te la puede proporcionar cualquier suministrador de los habituales y  no vale nada. El vaso de impacto en 52 ya cuesta unos 30 lereles via ebay.
El cubo de rueda lleva dos rodamientos, y el disco de ferno va atornillado al mismo, asi que sí tienes que sacar el conjunto para engrasar rodamientos

En la rueda no debe haber holgura apreciable con la mano, es más, el ataque de los rodamientos se mide por la resistencia al giro que tiene el buje.

Un buje con algo de holgura, aunque sea mínima, sin pinza de freno o sin pastillas da vueltas sin parar un buen rato, eso no está bien. El buje tiene que tener algo de resistencia al giro, como la mayoría de los rodamientos cónicos. Así los ajusto yo normalmente y jamás he gripado ninguno. No se lo que dice el manual, pero casi seguro que habla de eso, la precarga de los rodamientos tiene que ser sensible.

Con los pivotes pasa igual, se mide con un dinamómetro la resistencia al giro sin el retén y sin el buje. Si no hay precarga la mangueta se cae sola, eso no está bien. Creo que la resistencia desde el brazo de mangueta tiene que ser de kilo y medio mas o menos. Yo ya lo hago todo a ojo, y siempre me ha ido perfecto, jamás he roto un pivote, pero si los he doblado por animal.

Pues muy mal no lo he debido de hacer, porque el buje gira sin esfuerzo aparente pero a la media vuelta ya esta parado.
(Con pinza y pastillas)

Telemaco, si tus palieres son de 24 estrias no creo que el montaje difiera mucho de un 300. En el manual del 300 pone apretar la tuerca a 61 Nm, aflojar 90° y apretar a 4 Nm, asi se conseguira el juego axial del cubo de 0,010 mm. Tras poner la arandela de inmovilizacion apretar la contratuerca a 61 Nm.

Adventurista, muy buenos esos vídeos, ya los conocía  8), esta muy bien que los repitamos unas cuantas veces, je je je je je aprender no ocupa lugar.

Yo hace poco tuve que atacar un rodamiento trasero del disco, se movía, como 2mm en vertical de 12 a 6, y lo hice como dice Gus, a ojo, que no gire muy libre, con disco y pastillas tiene dar una vuelta y media, como mucho y detenerse y o apreciarse ninguna holgura con la rueda puesta.
Para quitar la holgura iba apretando poco a poco poniendo y quitando la rueda, a la tercera, acerté.

A y la tuerca que es de 52, no la tengo. Saque el rodamiento y engrase, con grasa grafitada de litio.
La tuerca la pongo a mano hasta que no puedo girarla mas y luego cojo un cortafríos, (sin filo) y un martillo y la voy girando poco a poco, así me lo dijo un mecánico de toda la vida, para atacar los rodamientos, en general. Pones la chapa que separa la segunda tuerca, la doblas, aprietas esta última tuerca y vuelves a doblar la chapa sobre esta tuerca y a correr.

Y ya ta, salu2 ;D

Pues eso mismo es lo que he hecho yo. No hay tuerca de 52 asi que los valores de la dinamometrica no me sirven de nada.
Lo que si he visto es que el palier deberia tener una holgura axial de entre 0,02 y 0,2 y pico.
En mi caso, tras el clip, venian montadas dos arandelas que he vuelto a montar y el palier ni se mueve axialmente.

Es bastante barata, si vas a traer repuestos, ...

http://www.paddockspares.com/606435-hub-nut-spanner-for-use-with-bar.html

Saludos.

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Y lo dura que es la llave esta de tubo!, yo la he usado mil veces y está como nueva.

Pues muy mal no lo he debido de hacer, porque el buje gira sin esfuerzo aparente pero a la media vuelta ya esta parado.
(Con pinza y pastillas)

Eso es mas o menos lo correcto. Cuando un rodamiento está poco atacado el buje gira muchas vueltas antes de pararse. Una vez bien atacado, gira relativa facilidad, pero se para mas o menos en eso, en media vuelta.

De todos modos el sistema de tuerca y contratuerca es un atraso. A partir del td5 el buje va con un separador entre ambos rodamientos y la tuerca apretada a tope. De esta forma no debería aflojarse, aunque ya he visto algunos casos de aflojarse por no machacar bien la tuerca contra la mangueta.

Lo que si me he fijado es que los rodamientos que monto, no se corresponden con los recambios que he visto por ahi.
Me refiero que para utilizar ese sistema de ataque, deben ser conicos, al igual que los de los tambores de mi R 12.
Siendo asi, no se necesitaria prensa para cambiarlos, no?

Y son cónicos.