Cortando la rosca del otro depósito, masilla de la buena, imprimación y fibra de vidrio.

La leche!.

No te esta quedando tan fino como a los de Devon y compañia, pero el chisme tiene muy buena pinta.

Por cierto, ¿recuerdas cuantas vueltas recomendaban los del turbo booster darle a la rosca del turbo?.

Muchas gracias.

Cortando la rosca del otro depósito, masilla de la buena, imprimación y fibra de vidrio.

Si vas a intentar darle calor a los tubos de la bomba para llevarlos a su sitio, ten cuidado al doblarlos, lo que se ve por fuera es una funda, el tubo de verdad es un tubo de plástico muy fino que va por dentro y se colapsa a la mínima.

¿Tienes estimación de cuando lo tendrás funcionando?

Entre 5 y 7mm debería darte 18psi en el colector de admisión y 20psi a la salida del turbo. Entre 8 y 12mm estariamos en torno a los 30 psi a la salida del turbo. Yo lo llevo más o menos ahí, en 1,4 bar a la salida del turbo. No lo midas con el nanocom, no te da la misma medida que un reloj de presión, si no tienes te dejo uno que tengo 2 de sobra.

Un saludo.

Eso pensaba yo del medidor de presión del colector, que no sería muy exacto, pero lo es. Si comparas las presiones en reposo del medidor atmosférico y el medidor el colector, son casi iguales, esto ya me hace confiar en ellos. Pero lo bueno es que las presiones las va clavando conforme voy tocando cosas del coche.

Me recomendaron meter 1,25 bar con la nueva curva para eliminar humo, lo hice midiendo con nanocom y el humo desaparece.

Voy a meterla 6 mm a ver que presión alcanzo, lo malo es que no me funciona el nancom y lo necesito para hacerme el turbo booster ya que la ECU me corta por presión.

Muchas gracias por la info, eres un mostro!.

Oscar, he retocado el esquema que te mandé, entre otras cosas porque tu correo me lo devuelve...

Lo he optimizado para usar solo dos reles y trabajar con las masas en vez de con positivos, lo que te facilita llevar la mitad de cables.

Espero te sirva.

la nomenglatura quiza no sea muy standard, pero es que ya casi no me acuerdo...

Esto para que es Alberto?. Por cierto, te debo un portabrocas!.

Ya tengo mi nuevo nancom, es una beta de lo nuevo de nancom, ya contaré novedades de hardware y software.

Oscar, ¿recuerdas que cable en la ECU es el del sensor de presión del colector de admisión?. Ya tengo el turbo booster funcionando de forma experimental en el laboratorio, o sea, encima de mi mesa de trabajo junto a unas escrituras de comrpaventa. Funciona!, pero ayer me cargué un transistor por descuido.

Mola un guevo, ya que es totalmente programable, puedo hacer con el turbo casi lo que quiera por software. He utilizado un microcontrolador x24 que trabaja en xbasic, y si soy capaz de meter la válvula del disco td5, podré hacer que el turbo de presión a tope hasta el último momento antes de abrir la válvula de descarga.

El Viernes con un poco de suerte y tiempo lo tengo funcionando en el coche.

Es un esquema sencillito para manejar los dos electroventiladores a dos velocidades. Cuando se llega a 86º arrancan en serie y al llegar a 90º se ponen a saco en paralelo. Es para evitar que el que funciona a 86 esté casi permanentemente en marcha y el de 90 casi siempre parado. Ademas, asi no hay puntos calientes y frios dentro del radiador.

No te preocupes del portabrocas, de momento no me corre prisa. Con que no te olvides, me conformo. : 😉

Salida Sensor MAP . conector rojo de la ECU, pin 6, color blanco-amarillo

Salida sensor IAT, conector rojo de la ECU, pin 34, color verde-negro.

Un saludo.

Solo el pin 6, color blanco-amarillo el que debes puentear para falsear la señal que te corta por sobre-presión.

Alberto, muchas gracias por el esquema, pero creo que me lo vas a tener que explicar en persona.

Te doy un toque en cuanto tenga los termicos, lo voy a poner de Revotec, muy fiables y regulables de 70 a 120ºC.

Te dejaste el cuentavueltas en la parcela, si lo quieres te lo cojo este finde.

Un saludo.

Pues está currado el esquemita!. Pero habría que tener cuidado con la apertura del rele 2 al paso de 86 a 90 grados, a poco que tenga el mínimo retraso con respecto al cierre del rele 1 tienes un corto de la leche durante un microsegundo. Esto podría llegar a pegar los contactos de alguno de los reles y formarse unos fuegos artificiales cojonudos.

Como lo ves?. ¿Tal vez un diodo gordo para proteger aunque tenga caida de tensión?.

Muchas garcias por la info Oscar, leugo le meto el cortacables a ver donde me sale el tema.

Ok Oscar, echate el cuenta en el coche si te acuerdas. Si tienes dudas, me acerco y lo cableamos en un rato.

Gus, no se si se llegarian a producir cortos en el circuito. Al usar tres contactos en el mismo rele, antes abre un circuito que cierra el otro, pero vamos que quiza se podría mirar de meter un retardo entre reles, aunque no creo que sea necesario. Pienso que con un fusible de proteccion y un par de reles de repuesto es suficiente.

En cualquier caso, segun parece, todos los citroen y peugeot llevan este sistema de serie, pero electronico y en una sola cajita que lo hace todo, aunque el mecanico que nos lo dijo a Oscar y a mi aun no nos ha dado mas pistas. Si el sistema esta ya automatizado, es mas sencillo y fiable, seguro.

Por cierto Oscar, lo de los cilindros electromecanicos que te dije, no lo he olvidado. Los tienes en el catalogo de Baitra Suministros Navales, pero he mirado el precio y son mas caros de lo que pensaba... sobre los 600€ cada uno. Quiza sea mas economico montando hidraulica... Es cuestion de hacer numeros. Tengo una tienda de confianza para el tema hidraulico, si necesitas.

Yo lo haría así:

Saludos.