Muy buen manual!! 😉

Hola,

debes mojar un poquito las tóricas en aceite antes de ponerlas, más que nada para que resbalen al montar y no se rollen ni pellizquen.

Esto en el caso de que no lo hayas hecho, claro.

Saludos.

Jeje después de n+1 las juntas entran con tan solo mirarlas ellas solitas.

Lo que no termino de comprender es el funcionamiento de la válvula por si sola. Imagino que la capucha esun electro imán y con la corriente lo que hace es empujar del martillo que está dentro de la espiga.

Bien pues lo que se me escapa es porque demonios sale el aire por el orificio del cable de la capucha.

Me explico, al principio creía que era por alguna torica mal puesta (hay 4, es fácil), pero decido cambiar un mecanismo de los que no dan aire por uno de los que da manteniendo la capucha (ojo!! Solo son intercambiables los cuatro que van a los globos)... Y sorpresa el vástago que estaba correcto con la capucha que daba aire sigue dando aire y el vástago supuestamente malo con la capucha bueba no da aire.

Esto me hace pensar que en mi caso concreto la capucha tiene algún poro en algún sitio, pero lo que me pierde es que los vástagos solo da fuga cuando lo tiene puesto.

Es más de últimas me ha parecio que la capucha quitada seguía dando burbujas.

Hmmm igual hay algún contacto interno :/

Esta noche se ha quedado en la altura tope, mañana veremos cómo ha dormido.

Al hilo, si mahona no va a la montaña pues habrá que ir. Diagnóstico de fugas con la caja de válvulas en su sitio es muuy complicada por el difícil acceso y hacerse un montaje para el banco de trabajo un historion que no se yo si sería viable económicamente.

Así que lo fácil tubo extra, sacar el bloque de su cueva, banco de trabajo cerca (vas a ir y venir unas pocas veces) y un compresor grande al lado para ayudarle al chiquito nuestro por dos motivos rapidez (3 minutos cargas) y seguridad de no machacar el del coche.

Pues resulta que sigue agachandose  >:(

Alguien sabe donde se podría encontrar esta pieza

Solo he visto esta página web, y no tiene el sello de dunlop con lo que imagino que no es original (o que no ha desmontado un bloque nuevo para quitarla). Supongo que habrá más sitios donde se pudiera encontrar.

http://www.p38spares.co.uk/commerce/product/1069/Range_Rover_P38_EAS_Air_Suspension_Valve_Block_Solenoid.html

Hola,

Buen curro y bien ilustrado.

Para la electrovalvula.
En ebay suele haber válvulas sueltas, ahora mismo no hay, solo hay bloques completos.
Otro sitio es rover-renovations, pero me da que ya no trabajan.

? has comprobado el una mini tórica que ha en el eje del vástago ?, es de sección rectangular y no suele venir en los kits de reparación del bloque.

Un saludo.

Dices una goma que lleva el martillo en la punta. Hay gente que compra toricas gorditas y las corta como.si.fuera salchichón 🙂

No.creo que sea ek caso puesto que cambiando el solenoide deja de burbujear. He encontrado la referenciaddel solenoide, luego os la pongo.

Prosigo con la aventura, después de cambiar el solenoide conseguí dejar clavado en la altura alta la parte de detrás y conseguí que el calderin no pierda aire pero el eje delantero sigue bajándose.

Más spray y descubrí unas fugas muy pequeñitas en el suelo del bloque escapándose por la esquina del solenoide. Si dejaba la válvula a la  vista no había fuga y si la ponía el solenoide fuga.

De santa casualidad descubro que uno de los tornillos que fijan el solenoide entraba forzado, se ve que los restos de pegamento no le dejaba apretar. Decido recortarlo un poco, conseguí que ajustara con apretando bien y adiós burbujitas.

Por fin tengo delante un bloque que no da señales de burbujas por ningún sitio, dejo el coche otra vez levantado y a la mañana siguiente otra vez igual... Agachado de delante.

Esta mañana he cambiado las tuberías de los globos delanteras, no fuera ser que estén mordidas o demasiado magreadas en los extremos. Y nada, sigue igual.

Mañana probaré a conducir unos metros con el delay relay quitado, si los globos están fastidiados como el EAS no los va a inflar se vendrán abajo rápidamente. Espero que no ya que los puse nuevos hace 1000 kms.

También me planteo la posibilidad de fuga interna y no visible.

He sacado este pequeño esquema a partir de la gráfica de PaulP38 (

)

Si seguimos el circuito B, el aire del tanque (linea 6) pasa por la NRV (válvula de no retorno, interna) a la válvula inlet.

En Inlet hace de puente y pasa al circuito de las balonas (Circuito A). Para inflar abre inlet y las válvulas traseras o delanteras, para desinflar abre exhaust y las válvulas traseras o delanteras.

Por defecto las válvulas están cerradas.

Cómo el coche no pierde presión del calderin, entonces entiendo que el circuito B. Sino se iría el aire por Inlet.

El eje trasero mantiene presión, entonces las válvulas traseras están cerrando correctamente.

Me queda por comprobar... Las delanteras, exhaust y nrv.

Hmmmmmmmm escribiendo esto se me ocurre, el verdadero problema sería que las delanteras no cierran bien. Exhaust y nrv es casi secundario.

Hmmmmmmmmmmmmmmmm podría ser el muelle que no haga la fuerza suficiente para apretar el martillo interior que cierra? Puedo cambiarlo y hacer la prueba.... Otra idea loca 🙂

Antonio, prueba a abrir un poco el muelle "manualmente", vamos, estirándolo un poquillo, no demasiado, para que cierre mejor

Un saludo
Roberto

Hola,

No he llegado a entender nunca ese esquema, ni otros que rulan por ahí.

Me voy a parar un día a pintar las 3 situaciones que se dan en el bloque de válvulas:
- el compresor carga el deposito
- subir un globo, o sea aire desde deposito a muelle
- bajar un globo, o sea aire desde globo al escape (se tira)

Y no hay más circuitos.

pintaría en colores cada uno de los 3 circuitos.

Sospechosos en estos casos son el diafragma: revisarlo forzando un poco las gomas. y las nrv (las toricas y la que los conos tengan forma regular, que no estén deformados e impidan que las toricas asienten.)

Un saludo.

Esta mañana me he encontrado el eje delantero abajo pero en esta ocasión en lugar del lado derecho era el izquierdo. Después de rascarme un poco he abierto el capot y visto que me equivoque al hacer las conexiones delanteras. Esto me da señales de que los globos no están mal y que es en concreto la válvula delantera derecha la que está fallando.

Tampoco descarto las nrv y el diafragma. Lo que no termino de entender es la función del diafragma y cuando actúa.

Mañana tendré algo de tiempo, así que por la mañana probaré a intercambiar el martillo/muelle de la que está 'fallando' con una de las de detrás que supuestamente está correcta. Estirare el muelle y también se puede cambiar la goma interior con un apaño.

Y por la tarde me viene el bloque de un amigo para poner una al lado de otra.

........ hacer las conexiones delanteras. Esto me da señales de que los globos no están mal y que es en concreto la válvula delantera derecha la que está fallando. ......

Que buena idea para la ayuda al diagnostico, cambiar los manguito de salida !!!! así se puede ver con un par de cambios si hay pérdida en un globo o en la caja de válvulas ...
Con esa simple prueba se ahora uno remojar de burbujitas los bajos del coche.
Tomo nota.

Un saludo.

Otra para nota, estos de bmw se cubrieron de gloria, miedito me da los nuevos con tanto plástico, fibra óptica (más plástico) y la economía de mercado... A cuento de que viene esto.

Determinado que el problema está en el bloque de válvulas y en concreto en una de las delanteras. Ahora toca buscar que es lo que falla en concreto (modo paranoia on):
    1. El solenoide (la capucha negra)
    2. La válvula, en concreto el sellado de esta (las juntas toricas)
    3. El mecanismo interior, que a su vez tiene dos partes: muelle que aprieta y un pequeño trozo de goma que sella.

Cómo tengo la 'suerte' de que la mala esta en la parte de arriba y justo al lado hay otra que está funcionando, empiezo por lo más sencillo ir intercambiando de la buena por la mala hasta dar con el culpable. Es el método prueba error, es engorroso y lento, pero si es cierto que tener la certeza de que una pieza está buena y tenerla justo al lado es una suerte.

Y aquí es donde viene cuando me hago las cruces. (Ya queda menos)

Despresurizo, desmonto los dos solenoides, limpio, desmonto las dos válvulas, limpio, las cambio de lugar, pongo los solenoides y meto presión hasta la altura máxima. Motor parado, flu-flu y zas burbujas por debajo del solenoide hmmmm quito el solenoide, fluflu sobre la válvula y et-voila.

Las burbujas salen por el vástago (tengo foto en el móvil, luego la subo), reviso los aprietes y descubro que unos tornillos pequeños están pasados de rosca.

Esto es una cajita de plástico duro con una tapa y ahora tienes dos tornillos rosca-chapa enanos que aprietan directamente sobre el plástico. Vale, he sido un bruto o quizás no... Este bloque ya había sido reconstruido antes, luego yo lo he montado/desmontado 2 o 3, cada vez que tocas el plástico va cogiendo holgura hasta que los tornillos no hacen apriete y fuga!!!

La solución sencilla (ya la he llevado a cabo en otras dos válvulas), tornillos un poco más grandes para que abran un agujero nuevo y ajustar la cabeza para que quede al ras y el solenoide ajuste bien.

Porqué decía lo del miedito, esta pieza que es la columna vertebral de la suspensión es de plástico y la diseñan para que tenga una duración determinada, tirar y poner nueva. Ahora que la economía está como está... No me compro un coche moderno ni loco, ni lr ni vag ni que me lo regalen a no ser que con el tiempo ese modelo haya demostrado estar libre de pecado 🙂

Por cierto, al final de cuentas son electro-válvulas de neumática y estaría magnífico encontrar alternativas que al menos fueran más resistentes (algo parecido al buscar piezas como radiadores enteros metálicos o las arnot green III, etc) y poder descansar tranquilos en ese aspecto. Y no me vale muelles 😛

Mañana os contare si no me sale algo más grrr.

Venga vamos a continuar con la historia, que es tan enrevesada que no he visto ningún post que se le parezca ni en castellano ni en ingles :/

Aquí está la válvula, esto es como un grifo que deja pasar el aire o lo tiene a ralla. Si alguna de estas partes no está en condiciones podemos tener fugas internas y pasarán desapercibidas.

Tenemos el chasis que es de plástico ABS, el martillo que abre/cierra el circuito y la funda de este que es el tubo metálico.

Qué nos puede ocurrir:

• El muelle puede perder compresión y no apretar del todo. Con estirarle un poquito bastaría
• El martillo tiene en el centro una goma que es la que hace la estanqueidad. Podría estar deformada, hay gente que la saca y vuelve a poner otra nueva (una tórica de 5,25 mms partida como si fuera un chorizo
• El chasis cierra con cuatro tornillos, dos son pasantes que fijan la válvula al bloque y otros dos son rosca/chapa que aprietan sobre el mismo chasis. Si se ha montado/desmontado más de una vez es muy posible que se terminen comiendo el agujero y con la holgura no hagan apriete con lo cual fuga al canto. Solución dos tornillos más largos que ajusten en condiciones.

Y lo que a mi me ha pasado en tres de las 4 válvulas ha sido precisamente lo de los tornillos tras-roscados.

No voy a tirar las campanas al vuelo, pero en 6 horas con la puerta abierta el coche no ha perdido altura. Así que de momento creo que es el intento que más me he aproximado a una solución real, lo dejaré pasar 24 horas más a ver que tal resulta 🙂

De verdad, vaya pegote se marcaron los de BMW. No son fallos de diseño ni problemas de electrónica, son problemas de acabado y escatimar en materiales. El uso de plástico ABS del malo en sitios que van a ser castigados con el uso diario... y luego decimos que las piezas los chinos son malas... enfin!!