Hola,

Entiendo que tienes la misma inyección que el 3.9. Esa inyección tiene dos sensores de temperatura. Uno es para la gasolina, que es más caro y más fiable. El otro es para el refrigerante, que es más barato y también menos fiable.

Antes que nada, y no me cansaré de decirlo, conviene tener una herramienta de diagnóstico. Hay que leer los fallos que registre la ECU.

Aparte de eso, el ralentí de esos motores no depende de un único elemento. Al contrario, depende de que toda una serie de elementos, que trabajan más o menos independientemente unos de otros, funcionen bien.

Por pasos:

1) Comprobar que no entre aire por donde no debe. El aire ha de entrar por el filtro, y por absolutamente ningún sitio más. Si entra por donde no debe, puede darse el problema que comentas. Basta un poro para tener problemas, la estanqueidad tiene que ser del 100%. Yo cambiaría directamente todos los tubos de goma, que tendrán ya sus años.
2) Comprobar que el ralentí de base esté bien regulado. Eso no es girar un tornillito; para nada, es un proceso que lleva unos 20 minutitos:
  a - Conducir el coche hasta tenerlo caliente del todo.
  b - Apagar motor y desconectar la conexión eléctrica del paso a paso (válvula del ralentí)
  c - Desconectar el tubo de aire que llega al paso a paso, y taparlo totalmente tanto del lado de la válvulo como del otro
  d - Arrancar motor y regular el ralentí por la llave allen del cuerpo de la mariposa de admisión. Tiene que quedar sobre las 525 rpm, puesto que las revoluciones adicionales son las que controlará la ECU a través del paso a paso. Las rpm tienes que mirarlas con estroboscópica porque el cuentarevoluciones no es lo suficientemente preciso.
  e - Volver a conectarlo todo y comprobar
  f - Opcional: Conectar la herramienta de diagnosis y borrar el "fallo de la válvula del ralentí" que habrá registrado la ECU durante el proceso
3) Comprobar que la ECU reciba la señal de velocidad del coche. Sin esto el ralentí falla.
4) Comprobar el potenciómetro del acelerador, así como el los valores de resistencia sin dar nada de gas. Tendría que haber, con el contacto dado pero sin arrancar el motor, entre 0.32 y 0.38 voltios. Con un valor demasiado bajo, el ralentí falla. Y ya que estamos, comprueba que el valor suba progresivamente a medida que das gas.

Ala, ya tienes para no aburrirte.

Y a esto (muy cierto) añado, comprueba el MAF (el caudalimetro) por experiencia si esta un poco pocho y hace mucho calor, se pone un poco tontorron y hace que el coche no vaya bien y se cale.... por lo menos con la gestion GEMS pero me imagino que es una posibilidad con las centralitas mas viejas tambien.

Muchas gracias, empezare por lo mas barato, el sensor de temperatura y si sigue igual lo demás,
Cuando empezó el fallo hace un año atrás cambie el caudalimetro por uno nuevo, pero el fallo seguía, entonces cambie la válvula de ralenti pero seguía el fallo y cuando coloque de nuevo el viejo caudalimetro dejo de dar fallo, funciono perfecto el motor hasta el otro día que empezó a fallar.
Comentar que el coche con la edad que tiene solamente tiene 111000km y si uno ve el motor dice este coche esta nuevo, el dueño anterior que en paz descanse lo tenia muy mimado.

Comenzar por lo barato y sencillo es lo más lógico y razonable. Aun así, perdona que insista aunque sea solamente para dar un consejo, pero yo lo comprobaría todo. Digo bien comprobar, no liarme a comprar piezas y cambiarlas. Personalmente, yo cogería una mañana y me dedicaría a comprobar toda la lista que te he puesto antes. Lo haría incluso si das con un fallo porque a veces hay más de un elemento defectuoso. Por pocos kilómetros que tenga el coche, hay cosas que fallan por edad. Una son los tubos de goma, que se resecan y se cuartean.

Y a esto una pregunta más: ¿el Discovery siempre ha sido de gasolina, o era diésel y se ha pasado a gasolina? Si se le ha cambiado el motor hay que verificar que funcione el interruptor de la posición del cambio automático, o si es manual que la ECU reconozca el coche como manual.

Cuando empezó el fallo hace un año lo revise todo, desconecte manguitos, revise reles, pero tendré que revisarlo de nuevo todo. El coche siempre fue de gasolina con cambio manual. Ya iré contando el proceso en unos días cuando tenga tiempo para el dichoso V8 que cansado me tiene...
Un saludo y muchas gracias

Sé que soy muy pesado, pero sin una herramienta de diagnóstico estás dando palos de ciego. La herramienta no te dará la solución siempre, pero muchas veces te apuntará la dirección a seguir. Un simple "Rovergauge", que es gratis, ya te irá bien. Sólo tienes que comprar el cable, prepararlo, y si compras uno sin el conector Rovar tendrás que adaptar un conector estándar.

Un ejemplo. Si tu coche es manual, le metes el Rovergauge y te pondrá que es manual. Si no lo pone, tendrás problemas de ralentí. ¿Cómo lo compruebas? Con el Rovergauge lo tienes todo a la vista. Sin el Rovergauge tienes que ponerte a comprobar la resistencia entre el Pin "tal" y "tal" del conector, y es facilísimo equivocarse de pin. Es casi más fácil equivocarse de pin que acertar.

Por si te pica la curiosidad, con cambio manual, el pin 34 va conectado a masa a través de una resistencia de 510 Ohm. Normalmente es el cable naranja/negro.