Saludos.

Si se queda la EGR o la valvula de descarga abiertas se pierde la preion del turbo. No pierdes mucho por revisarlas.

Estoy detrás de anular la Egr. Será la excusa para hacerlo ya. Tomo nota.

El Cableado de un defender no te sirve, y aún siendo de Discovery hay 3 tipos de cableado.

El Cableado de un defender no te sirve, y aún siendo de Discovery hay 3 tipos de cableado.

Estaba esperando tu respuesta jejeje.... Crees que realmente se puede sacar el aceite que hay en la cablería poniendo limpiador y dejando lo escurrir?  Me cuesta creer que el aceite que esta no dentro de la funda si no el que hay dentro del mismo cable acabe cayendo si ni siquiera le llega el limpiador.

Tienes idea por donde pueden venir los tirones y la falta de potencia?

Bueno pues me han llevado el coche a conectarlo a una maquina y me han dicho que era la Egr. La he anulado con el sistema que hay y bien hecho y sigo igual. 

Mi problema es que al coger temperatura el coche es cuando hace el tirón. Los primeros acelerones me los hace bien. 

Hoy he descubierto que la perdida de potencia proviene  de que seguramente el coche debe entrar en algún sistema de bloqueo porque al parar el coche y volverlo a arrancar vuelve la potencia y los tirones hasta que al cabo de un rato haciendo pruebas vuelve a bloquearse.

El próximo paso que voy a realizar es sustituir la centralita por una original que he localizado en un desguace. Tenéis idea por donde puede provenir si no el fallo?

Gracias.

Me autorespondo, finalmente he visto que la zona final de la cablería hay algún cable que parece pelado así que voy a sanear el último trozo de la cablería me han comentado que si utilizo conectores termosellados el aceite ya no llegará más a la centralita pues se quedará allí.

Por otro lado he llevado la centralita a que la habran y vean como se encuentra por dentro, si está en buen estado la volveremos a cerrar y tendremos el problema resuelto, si estubiera impregnada de mucho aceite me han dicho que podrían conectar las dos centralitas y pasar la infomación de la que falla a la que he comprado.

Sólo una cuestión, he probado a ver si por casualidad la centralita que provenía del desguace funcionaba y no ha funcionado supongo que por motivos elesctrónicos. Posteriormente he vuelto a conectar la antigua y tampoco ha funcionado.

Sabéis si al conectar una centralita original que no corresponde el vehículo hace algún tipo de bloqueo y por ello no permita arrancar aunque vuelvas a conectar la antigua?

Gracias.

hola jaja io tambien estoy mosca con eso del aceite asta la ecu, man dicho tambien que en la salida del telar de los cables de la culata use teflón que resiste mucho y mucha temperatura  y tambn en los conectores de ficha de los inyectores y luego tambien para solucionar bien el problema guardarte el gato dentro del coche que estorba poco.. y meter la ecu en una caja de metracrilato ,con la salida de los cables con teflon y un termosellao y poliuretano y asi  te quitas de que le entre nada ala ecu 😀

hola
el problema puede ser en el sensor de la bomba de inyeccion  que es el que le manda informacion a la ECU

Por partes:

Si el cable que has encontrado pelado casi al lado de la ECU es de color negro, lo dejas así, que así debe ser. Ese cable viene así de fábrica. Si es otro u otros ya no digo nada.

Una centralita que no pertenece a su coche necesita de ser programada con el codigo de alarma y los inyectores, y cuando se cambie de ECU se hace con la batería desconectada.
Si ahora la tuya antigua no te funciona, podrías haber bloqueado la BCU. Desconecta la batería, colocas la ECU antigua y al cabo de 5 min conectas la batería de nuevo y pruebas.

me han comentado que si utilizo conectores termosellados el aceite ya no llegará más a la centralita pues se quedará allí.

Y dale perico al torno.
Que no es cuestión de retener el aceite, es cuestión de que el aceite de motor no contamine "cualquier" tramo de cableado.
La ECU manda una señal en resistencia a cada solenoide de cada inyector ( en base a muchos otros parametros ). Cualquier señal en resistencia varia su señal cuando se modifica la densidad en la que circula, en este caso pasamos de aire a tener aceite, ya sea caliente o frio, y por tanto se modifica la señal que le llega a cada inyector y el motor falla.

y meter la ecu en una caja de metracrilato ,con la salida de los cables con teflon y un termosellao y poliuretano y asi  te quitas de que le entre nada ala ecu

Acuerdate de comprar un extintor, para que cuando la ECU no disipe el calor y salga ardiendo, puedas apagarla.

Las ECU´s no fallan por tener algo de aceite; mucho, mucho aceite tendría que tener para que ocurra, y te aseguro que antes salen fundidas las 2 botellas que lleva de 80V.

el problema puede ser en el sensor de la bomba de inyeccion

El motor Td5 no tiene bomba de inyección, tiene inyectores-bomba y por tanto carece de ese sensor como tal.

Hola Oscar, en primer lugar agradecerte tu contestación telefónica.

Mañana mismo pongo el tema en marcha.

Muchas gracias.

si te han anulado la egr electronicamnte,aunque ahora no actue no significa que este cerrada,puedes tenerla sin actuar y por exceso de caca estar medio abierta,anulala que cuesta muy poco

Hola Jlgarzon, no la EGR anulamos comprando el kit que sustituye a la válvula.

Bueno, he anulado la válvula del turbo y continua con los fallos.
He decidido sustituir la cablería y he localizado una cablería en un desguace, sabriais decirme que parámetros debo seguir para asegurarme de que la cablería me funcionará correctamente?

Tenéis idea de las horas que tiene de trabajo sustituirla?

Hay algo que quizás más pueda estar fallando antes de decidirme a sustituir la cablería?, actualmente se ha comprobado los siguientes pasos:

Sust. cables inyectores
Anulación EGR
Sust. Caudalímetro
Anular válvula presión turbo (para combrobar que no falla esta válvula
Sustituido todos los filtros

Alguna idea más? Este fin de semana he decidido hacerle kilómetros para que (digo yo) el aceite de la cablería con la calor vaya desplazándose y poco a poco la vaya expulsándola por el conector.

Vaya tela.....

Cuidado con el mazo de cables de motor. Hay 3 tipos diferentes, dependiendo del nº de chasis.

Unas 3 horas quitar y poner.